SMS Nassau vom HMV in 1/250 konstruiert von Udo Kallina

Hallo,

vielen Dank für die freundlichen Worte ! Im Moment geht es eher langsam voran, weil immer wieder 15cm Geschütze zu erstellen sind.


Hallo Jürgen,

vielen Dank für den Link, da sind einige Nahaufnahmen, die mir weiterhelfen werden !


Curmudgeon

Hallo Tommi,

die 15er sind auch sehr exakt konstruiert, sie gehen gut von der Hand.


Hallo Automatix,

ja, mit dem Hauptdeck gehe ich immer noch schwanger, vielleicht demnächst einmal das hintere Drittel aus dünnem Papier ausschneiden und zur Passprobe auflegen. Wenn das glatt zu verkleben ist, würde ich dieser Lösung näher treten, auch wenn ich dann etliche Randpartien von unten noch mit der Hand bemalen müsste (sind im Bogen rückseitig gefärbt).


Was ich aber heute hier kundtun wollte, der Lasersatz ist beim HMV jetzt zu sehen und zu bestellen!

shop.strato.de/epages/63481486…/63481486/Products/104046




Den sollte man sich durchaus gönnen.


Curmudgeon

Die Teilgruppen 40 und 41 stellen die Wände des Batteriedecks dar.


Baureihenfolge / Teilverarbeitung
Die Montage erfolgte von hinten nach vorne, wobei die Fertigstellung der 15cm Geschütze das Tempo vorgab.
Mein altes Küchenmesser, mit dem ich rille, kommt mit dem HMV-Karton nicht optimal zurecht. Ich kriege keine scharfen Knickkanten hin (Bild 1). Deswegen habe ich im Verlauf der Montage begonnen, die Knicklaschen abzutrennen und durch hinterklebte Laschen aus altem Wilhelmshavener Karton zu ersetzen.

Anmerkungen
Hier fällt die erste irreversible Entscheidung: Kasematten der 8,8 offen oder geschlossen? Hier bevorzuge ich seit längerem eine Mischung: eine Seite offen, die andere geschlossen, so lassen sich zwei verschiedene Zustände zeigen.
Dabei gilt es für meine Ausführung eine kleine Klippe zu umschiffen: Die geöffneten Platten der Kasematten werden nach unten geklappt. Historisch korrekt wäre es wohl, die Rückseite der Klappen weiß zu lassen. Ich kann mich mit dieser Farbgebung partout nicht anfreunden –grau sieht einfach schöner aus. Dazu sollte natürlich die bedruckte Seite der Platten sichtbar sein, denn die handbemalte Rückseite sieht nur halb so gut aus. Eigentlich kein Problem, denn der Bausatz sieht für die drei Schwalbennester extra Klappen in der heruntergelassenen Variante vor - ein prima Service der Konstruktion! Nur die beiden Geschütze, die ganz achtern stehen, haben diese Extraklappen nicht spendiert bekommen, hier gibt es lediglich die Teile 40b zum Aufdoppeln der geschlossenen Klappen. Das macht nichts bei den beiden äußeren Platten, die durch eine einfache Drehung in eine korrekte geöffnete Position zu bringen sind, aber die beiden Platten, durch die das Geschützrohr geht, sind asymmetrisch und hingen dann falsch (Bild 3 zeigt die geschlossenen Platten an Steuerbord).
Abhilfe schafft ein einfacher Trick, der eine Anleihe bei der geschlossenen Seite vornimmt: Die beiden mittleren Segmente mit der Öffnung für das Geschützrohr auf der geschlossenen Seite (bei mir Steuerbord, also Teil 40) ausschneiden (Bild 2), das entstandene Loch mit grauer Pappe hinterkleben und dann mit einer Kopie füllen (auf ein großes Loch für das Geschützrohr achten) und dann die gespaltenen Platten aufkleben.
Noch eine Anmerkung zum Aufdoppeln der Platten: Die Originale waren nur leicht erhaben, m.E. sieht es realistischer aus, wenn man die Platten spaltet, sonst tragen sie zu sehr auf.


Druckfehler?
Die beiden Kreise neben der Öffnung für das Geschützrohr sind m.E. Bullaugen, müssten also auch farblich entsprechend angelegt seien. Sie weisen aber dieselbe Farbe auf, wie das auszustechende Oval für das Geschützrohr (Bild 2).


Superung
Die acht schwarzen Rechtecke in den Teilen 40e, 40m, 41d und 41l wurden ausgestochen und mit schwarzen Kästen hinterklebt.

Blitzerschutz
Alle 12 Geschütze erhielten einen Streifen dünnen schwarzen Papiers hinterklebt.





Bild 5 zeigt den montierten achteren Abschnitt des Batteriedecks, Bild 6 die Öffnungen für die 8,8er an Backbord. ACHTUNG: Das Hauptdeck ist an dieser Stelle nicht rückseitig bedruckt, da muss per Hand gefärbt werden, wenn man keine weiße Kasemattendecke haben will.



Bild 7: Kästen hinter den ausgestochenen Schlitzen von 40e und 41d verhindern Blitzer. Bild 8: Die ausgestochenen Schlitzen machen sich m.E. optisch gut. Hier sieht man auch die ersten montierten 15cm Geschütze. Der Karton lässt sich sagenhaft gut rollen, ohne zu spalten, es war kein Problem schön runde Geschützrohre hinzu bekommen.

Weitere Anmerkungen zum Batteriedeck:

Bilder 2-4: Die erste Wand mit hinterklebten Laschen. Die entsprechenden Wände ließen sich bedeutend besser anbringen als die gerillten und sehen m.E. auch besser aus. Geknickt wurde "kalt", d.h. wie auf Bild 2 zu sehen, rückseitig eine Strichmarkierung angebracht und dann der Knick eingebracht, indem das Teil gegen die Kante eines Geodreiecks gepresst wurde. Geht ausgesprochen gut für kurze Knicklinien.







Bild 5: Alle 15er an Bord man sieht den als Blitzerschutz hinterklebten schwarzen Streifen bei den achteren vier Geschützen an Steuerbord

Bild 6: Rückansicht der vorderen beiden 15er an Steuerbord. Die Blitzerschutzstreifen fehlen noch.



Bild 7: Die Streifen angebracht



Bild 8: Kopie des Hauptdecks probehalber aufgelegt - jetzt wird erst einmal das richtige Hauptdeck gefertigt, damit es mal probeliegen kann und dann versuche ich es mit dem Auflegen von Kopien.




Aber bevor das Hauptdeck draufkann, müssen jetzt die Bordwände 34 und 35 nachgeholt werden, die Schwalbennester für die 8,8 gebaut werden und die vier 8,8 Geschütze in die geöffneten Geschützstellungen eingebracht werden.

Hierzu eine Frage: Die 8,8er sind etwas vereinfacht dargestellt, so fehlen die Handräder für das Richten und auch der Verschlussblock. Die würde ich gerne nachrüsten - kann ich mich da an den 8,8ern mit Schilden, die auf den achteren Aufbau kommen werden, orientieren?

Weiter ist der Bau noch nicht gediehen, derzeit entsteht wie gesagt das Hauptdeck, eine schöne Ausführung mit Balkenbucht.

Aber der Lasersatz ist heute eingetroffen und da wollte ich meine ersten Eindrücke schildern und ein paar Bilder zeigen.

Bild 2: Eine Teileliste gibt an, welche Teilnummer auf welcher Platine zu finden ist.




Bild 3: Der Lasercut spendiert zusätzlich Gerüste für die Abdeckung der Niedergänge




Und nun die Teile, die den Lasercut für mich unverzichtbar machen:

Bilder 4 und 5: Perforierte Netzaufleger




Bilder 6 bis 8: Speziell auf die Nassau abgestimmte Reling - verschiedene Längen und Abstände, unterschiedliche Anzahl der Durchzüge, individuelle Rundungen

Ebenfalls unverzichtbar: Niedergänge - auch hier Längen und Formen, die man mit einem Standardätzsatz oder -lasercut nicht bekommt (Bild 1 zeigt auch eine Fuhre Steigeisen).



BIld 3: Die in den Rumpf führenden Niedergänge - natürlich ohne Geländer.



Dies sind die Teile, die einen so deutlichen optischen Vorteil bringen, dass sie m.E. unverzichtbar sind.

Bei anderen Teilen muss man sich entscheiden, hier lautet die Abwägung oft. Sauberer winziger Durchbruch bzw. Loch vs. Originalfarbe des Drucks.

Z.B. die winzigen Lager 120 oder die fragilen Konsolen 211




Die kaum sichtbaren Lager und Gelenke der Torpedoschutznetze 200 und 201:




Außerdem bieten die zahllosen Kleinstteile des Lasersatzes eine willkommene Reserve für die Teile die auf Nimmerwiedersehn davonzuhüpfen pflegen.




Die hier zuletzt gezeigten Scheiben 201a werfen eine Frage auf: Die Bäume, an denen die Torpedoschutznetze ausgeschwenkt wurden, sind alle in einem hellen Braun gehalten. Waren die aus Holz?

Soweit ich es übersehe, bietet der Lasersatz alle nur erdenklichen filigranen Teile des Modells, sogar die eigentlich kaum sichtbaren Durchbrüche der Stellräder der Scheinwerferrichtgeräte sind da.

Nur eine einzige Teilgruppe irritiert mich: Beim Modell sind die Fußpeerde um die Schornsteine als umlaufende massive Kartonstreifen ausgeführt. Ich habe das für eine vereinfachte Version gehalten, aber der Lasercut gibt sie genauso wieder.

Waren die Fußpeerde bei der "Nassau" in einem Bauzustand so ausgeführt? Ein spätes Foto vom Original, das Jürgen mir zur Verfügung gestellt hat, zeigt eindeutig Fußpeerde, wie sie sonst bekannt sind, d.h. ein "Draht" mit dünnen Stegen. Auf einem früheren Bild (noch mit Torpedonetzen) könnte es anders sein. ein Foto von der Westfalen mit Torpedoschutznetzen zeigt dagegen eindeutig "klassische" Fußpeerde.

Klassische Fußpeerde könnte ich aus Lasercutleitern selbst herstellen, das hat sich zuletzt bei "Emden" und "Iowa" bewährt, aber ich möchte natürlich nicht ohne Not eine aufwändige und ahistorische Variante wählen.

Was meint ihr?

Hallo Inku,

die Rohre habe ich über einen Stahldraht mit passendem Durchmesser -ich meine 0,5mm- gerollt. Zuerst das innere Rohrteil über 2 Drähte mit größeren Durchmessern gebogen, damit es sich schrittweise schließt und dann über dem passenden Draht so eng wie möglich trocken gerollt und anschließend abschnittweise mit Weißleim zugeklebt. Nach dem Trocknen wurden die gespaltenen beiden äußeren Rohrteile mit Uhu verklebt.


Hallo Klaus,

wo hast Du das Bild her, erstklassige Nahaufnahme !! Die Ausleger sollte ich demnach besser umfärben?


Hallo Kurt,

ich glaube, diese Balkenbucht verdanken wir auch dir. Du hast bei Deinen Modellen immer wieder gezeigt, was eine Balkenbucht optisch hermacht, das ist jetzt auch bei den Verlagen angekommen. Das Hauptdeck mit Bucht macht optisch viel her und ist übrigens auch wieder sehr passgenau.

Wenn die Außenhaut dran ist, melde ich mich wieder mit Bildern.


Curmudgeon

Hallo,

vielen Dank für die rege Diskussion!

@ Klaus - stimmt, muss die Blücher sein, die Schornsteine stehen beide alleine, der vordere ist nicht in den Aufbau integriert.

@ Fiete - vielen Dank für die Information zu 8,8. dann weiß ich, wie ich vorzugehen habe.

Mit den Spieren werde ich abwarten, vielleicht sammelt sich ja genug grauer Karton an, um die daraus zu fertigen. Wenn aber ohnehin gemalt werden muss (bei den Scharnieren etc.) kommt der Lasercut umso willkommener.

@ Jürgen - vielen Dank für den Link !

@ Benjamin,

vielen Dank für die schnelle Reaktion, wie gesagt, der Lasercut ist großartig und bei den Fußpeerden ist das ja mehr die Frage, was dem Original entsprach, also auf keinen Fall als Kritik an der qualitativen Ausführung des Lasercuts gemeint gewesen.


Curmudgeon

Hallo Benjamin,

vielen Dank für die super-schnelle Reaktion! Ich freue mich sehr, dass Ihr Fußpeerde erstellen werdet, das steht ganz in der Tradition des stets erstklassigen Service beim HMV! Bis ich an die Schornsteine komme, wird es sicherlich noch dauern.

Hallo Udo,

vielen Dank für Deine Informationen, für mich ist es sehr wertvoll, wenn Du Dich als Konstrukteur mit einschaltest. Die geöffneten Klappen der 8,8er lasse ich so, wie sie sind und früher hätte ich auch die anderen nicht gespalten, das sind so die Marotten, die man sich im Laufe der Jahre zulegt.

Hallo Jürgen,

das Foto zeigt gut, wie die Rohre der 8,8 bei geschlossenen Verkleidungen standen, danach kann ich mich dann gut richten.


Curmudgeon

Hallo,

der Bau schreitet voran, die Bordwände sind zum guten Teil montiert, doch bei der Schwalbennestern für die vorderen 8,8cm Geschütze ist mir eine Sache unklar

Die ersten drei Bilder zeigen die Anleitung




Wie das dritte Bild zeigt, gibt es oben einen dreieckigen Abschnitt. Dieser soll laut Knickcode nach vorne geknickt werden.


Doch wie wird die Kante dieses Dreiecks mit der Bordwand verbunden? Wandert das Schwalbennest hier in den Rumpf hinein?? Vermutlich soll seine kurze, gebogene Seite mit der Oberkante des dahinterliegenden Schwalbennestes verklebt werden und dieser Oberkante so gleichzeitig die erforderliche Form verleihen. ABER die obere Kante der hinteren Kasematte steht leicht hervor und ist mit Teil 40w bzw. 41v abzudecken




Das Titelfoto vom Testbau hilft leider nicht, weil die Backspiere den entscheidenden Abschnitt verdeckt, auch eine weitere Zeichnung aus der Anleitung ist nicht eindeutig.




Was meint ihr, wie soll das Schwalbennest mit der Bordwand verklebt werden?

Hallo Kartonschneider,

vielen Dank für Deine Tipps, ich schaue mir das nochmal genau an!

Curmudgeon